Patagonia,
Trek.

Visão geral

Hoje é dia de estrada e de acertar os últimos detalhes. O transfer de Punta Arenas leva cerca de três horas cruzando o pampa aberto, então vale ficar de olho na janela, porque guanacos aparecem quase sempre e de vez em quando passa um ñandu correndo. Depois que você desembarca em Puerto Natales, a tarde fica livre até as 15h, hora da palestra do Erratic Rock. Ela é gratuita, acontece todo dia e virou a orientação padrão de quem vai entrar no Torres del Paine, com informação sobre condição de trilha, pontos de água e como as reservas de acampamento funcionam na prática. Isso conta mais que qualquer guia impresso, já que a situação muda de uma semana para a outra. Ao lado, as lojas de aluguel resolvem o que faltar no equipamento. O fim de tarde pede a caminhada pela Costanera, com a luz caindo sobre o Seno Última Esperanza, e depois o Hotel Costaustralis, sua última cama macia antes da trilha. Amanhã cedo tem ônibus até Pudeto e catamarã até Paine Grande, então a noite é para arrumar a mochila e dormir.

Dicas práticas

• Vá de roupa em camadas na viagem, o tempo no pampa vira rápido e o ônibus costuma ficar quente mesmo com frio lá fora.
• A palestra do Erratic Rock não precisa de reserva, mas chegue uns minutos antes, porque os lugares acabam.
• A Costanera fica melhor perto do pôr do sol, entre 18h30 e 19h nesta época do ano, quando a água está mais parada.
• Comida liofilizada e cartuchos de gás saem bem mais baratos aqui do que dentro do parque, então compre tudo na cidade.
• Peça na recepção do Costaustralis para guardar uma bolsa com roupa de cidade durante a trilha. Quase todo hotel de Natales faz isso de graça.

Como se locomover

Depois que o ônibus para, tudo se resolve a pé. Do Erratic Rock até a Costanera são uns 4 minutos de caminhada, e de lá até o hotel mais 14. Nada de táxi nem de ônibus urbano pelo resto do dia, só um calçado decente e a luz do dia, que no começo da primavera dura o suficiente para ninguém andar com pressa.

Cultura local

Puerto Natales vive no ritmo de quem trilha. Lojas, locadoras de equipamento e até alguns restaurantes ajustam o horário à palestra das 15h e aos ônibus do parque. Cartão passa na maioria dos lugares, mas quiosques pequenos e algumas locadoras ainda preferem dinheiro em pesos chilenos, então ande com algum. No extremo norte da Costanera fica o monumento ao milodón, uma prévia da Cueva del Milodón que você visita na saída da região, no dia 7.

Visão geral

O dia começa cedo, com o ônibus de Puerto Natales até o cais de Pudeto, cerca de duas horas de estrada. Perto da guarita de Laguna Amarga o maciço aparece inteiro do outro lado da planície, e é aí que a viagem muda de tom. Às 11h sai o catamarã que cruza o Lago Pehoé em uns 30 minutos e deixa você em Paine Grande, o refúgio da ponta oeste do W. Depois de encher as garrafas e tirar uma camada, começa a caminhada de cerca de 11 quilômetros até o Refugio Grey, quase sempre com vento de lado e sem sombra nenhuma. No meio do caminho, o Mirador Lago Grey mostra os primeiros icebergs encalhados na praia escura. O dia termina no refúgio pendurado acima da face leste do gelo.

Dicas práticas

A parte logística é o que costuma dar errado hoje, então resolva o que der antes de sair da cidade.

• Compre a passagem do catamarã com antecedência na alta temporada, porque as saídas lotam e perder a travessia custa o dia inteiro.
• Reserve o Refugio Grey com meses de antecedência, seja beliche, seja plataforma de barraca. É o menor abrigo do circuito.
• Corta-vento de verdade e luvas finas fazem diferença no mirante, o vento vem direto do gelo.
• Encha as garrafas em Paine Grande. Os córregos do caminho são bons, mas os trechos abertos não têm abrigo para parar.

Como se locomover

Nada de carro hoje. Ônibus até Pudeto, catamarã pelo Lago Pehoé e o resto por conta das suas pernas. São cerca de 11 quilômetros de Paine Grande até o Refugio Grey, entre três e quatro horas com mochila cheia, num sobe e desce de lombadas sem sombra. O Mirador Lago Grey fica mais ou menos no meio, boa desculpa para uma parada longa.

Cultura local

O parque é administrado pela CONAF, e os refúgios ficam com duas concessionárias diferentes, Vertice no oeste e Las Torres no leste. São sistemas de reserva separados, o que confunde quase todo mundo na primeira viagem. Fogo fora das cozinhas dos refúgios é proibido sem exceção, regra que ficou rígida depois dos incêndios que queimaram grandes áreas do parque em 2005 e no fim de 2011. Sinal de celular praticamente não existe daqui em diante, então avise quem precisa saber antes de entrar.

Visão geral

Você acorda praticamente em cima do glaciar. A subida ao norte do refúgio até o Mirador Grey leva cerca de uma hora puxada e passa por pontes suspensas que balançam de verdade e só aceitam uma pessoa por vez. Lá de cima o gelo aparece de ponta a ponta, sumindo para dentro do Campo de Gelo Sul. É daqui que o circuito O segue para o Paso John Gardner, enquanto o W dá meia-volta. O almoço no Refugio Grey é cedo de propósito. Se o vento deixar, dá tempo de um passeio de barco ou de caiaque entre os icebergs, na frente do glaciar. Depois vem a parte ingrata do dia, os mesmos 11 quilômetros de volta a Paine Grande, agora com o vento da tarde de frente.

Dicas práticas

• Saia às 7h30 para pegar as pontes vazias, porque passa uma pessoa de cada vez e a fila se forma rápido.
• Suba ao mirante só com água, lanche e corta-vento, e deixe o resto no refúgio.
• Barco e caiaque saem em horário fixo e cancelam com vento forte. Confirme na recepção na noite anterior.
• Bastões salvam os joelhos na volta, principalmente na crista aberta perto de Paine Grande.
• Protetor solar e óculos escuros mesmo com céu fechado, porque a luz refletida no gelo queima.

Como se locomover

O dia inteiro é a pé. Do Refugio Grey até o mirante e as pontes é cerca de uma hora de subida, com ida e volta em torno de três horas contando as paradas. O retorno a Paine Grande repete os 11 quilômetros da véspera, de três a quatro horas, e o trecho final na crista aberta é onde o vento castiga mais.

Cultura local

O Glaciar Grey faz parte do Campo de Gelo Sul, a maior massa de gelo do hemisfério sul fora da Antártida. Ele vem recuando de forma bem documentada, e a equipe do refúgio costuma apontar onde a frente estava poucos anos atrás. Nos refúgios existe uma etiqueta que ninguém escreveu mas todo mundo segue: bota fora do dormitório, silêncio depois das 22h e nada de lixo deixado para trás. O que entra na trilha sai com você, inclusive o papel.

Visão geral

De Paine Grande até o Campamento Italiano são cerca de 7,5 quilômetros planos pela margem do Lago Skottsberg, um aquecimento antes do que interessa. No acampamento gratuito da CONAF, na boca do vale, você larga a mochila grande e sobe leve. O Mirador Francés chega em cerca de uma hora e pede paciência, porque o glaciar suspenso do outro lado da garganta solta avalanches com frequência e o estrondo chega alguns segundos depois de a neve começar a descer. Quem tem perna continua até o Mirador Británico, no fundo do vale, onde os Cuernos, a Aleta de Tiburón e o Cerro Paine Grande fecham um círculo quase completo. Depois é descer tudo, pegar a mochila e seguir para leste até o Refugio Los Cuernos, na margem do Nordenskjöld.

Dicas práticas

Hoje é o dia mais longo da trilha, e o relógio importa mais que as pernas.

• Comece cedo. O vale costuma fechar com nuvem no meio da manhã, e o Británico só compensa com visibilidade.
• A mochila grande fica no Italiano, mas leve corta-vento e comida, porque o tempo lá em cima muda em minutos.
• Com vento muito forte, pare no Mirador Francés. Os guarda-parques fecham o trecho de cima com alguma frequência.
• Reserve Los Cuernos com muita antecedência e inclua o jantar. Depois de dez horas de trilha ninguém quer cozinhar.

Como se locomover

Tudo a pé e sem atalho possível. São cerca de 7,5 quilômetros de Paine Grande até o Campamento Italiano, mais ou menos duas horas. Do Italiano ao Mirador Británico e de volta dá em torno de quatro horas, com subida contínua desde a boca do vale e pedra solta perto do topo. Depois, mais uns 5 quilômetros para leste até Los Cuernos. Somando tudo, são dez a onze horas de movimento, então trate os horários de parada como parte do plano.

Cultura local

Os nomes do vale vêm das expedições de escalada que usaram a região como base no século XX, e é por isso que os dois mirantes se chamam Francés e Británico. O Campamento Italiano é gratuito e administrado pela CONAF, mas a reserva continua obrigatória, mesmo sem pagar nada, e os guarda-parques conferem antes da subida. Guanaco não sobe até aqui, mas caracará ronda os acampamentos atrás de comida, então não deixe mochila aberta nem saco de lanche solto no chão.

Visão geral

Depois de dois dias duros, o corpo agradece. O caminho de Los Cuernos até o setor leste segue quase todo colado no Lago Nordenskjöld, e o mirante da manhã explica bem a cor da água, um turquesa opaco de pó de rocha em suspensão. Do outro lado, os Cuernos sobem em faixas de granito claro e sedimento escuro. No começo da tarde você chega ao centro de visitantes do Hotel Las Torres, que tem restaurante de verdade e serve a última comida quente sentada antes da subida. Daí em diante o terreno vira para cima, entrando no vale do Ascencio até o Refugio Chileno. Dormir aqui encurta bastante a madrugada de amanhã.

Dicas práticas

• Reserve o Chileno assim que tiver as datas. É o refúgio mais disputado do parque, justamente por causa do nascer do sol.
• Coma bem no almoço do Las Torres, porque o jantar no refúgio é simples e cedo.
• A subida do Ascencio pega vento de funil no meio da tarde. Prenda o boné e feche bem a mochila.
• Separe roupa quente e lanterna de cabeça no topo da mochila hoje à noite, já que amanhã você sai antes das 5h.
• Se der para deixar a bagagem grande guardada no Las Torres, deixe. Você volta a este mesmo ponto amanhã.

Como se locomover

São cerca de 12 quilômetros de Los Cuernos até o setor Las Torres, de quatro a cinco horas de sobe e desce suave pela margem do lago. Do centro de visitantes até o Refugio Chileno são mais 4,5 quilômetros, com uma hora e meia a duas de subida firme pelo vale do Ascencio. Existe uma van interna ligando a portaria de Laguna Amarga ao hotel, útil para bagagem, mas ela não sobe para o Chileno. A partir do hotel, só a pé.

Cultura local

O lago leva o nome de Otto Nordenskjöld, geólogo sueco que explorou a Patagônia na virada do século XX. Boa parte do setor leste fica em terras da Estancia Cerro Paine, ainda tocada por uma família da região, e é por isso que a estrutura aqui lembra mais um hotel de campo do que um parque nacional. Você vai cruzar com cavalos carregando mantimentos para o Chileno, já que não existe estrada até lá. Saia da trilha, fique parado e deixe a tropa passar sem barulho.

Visão geral

Despertador às 4h e café rápido no Chileno. São cerca de 4 quilômetros até o mirante, e o último trecho é um campo de blocos que obriga todo mundo a ir devagar, procurando a marcação com a lanterna. Você chega no escuro, senta perto da lagoa e espera. O alpenglow dura pouco, uns vinte minutos entre o rosa e o vermelho forte nas três torres, e depois a luz vira comum de novo. Vale ficar mais um pouco, porque quando chegam os grupos de bate-volta o silêncio acaba. A descida é longa. Primeiro de volta ao Chileno, depois o vale do Ascencio inteiro até o Hotel Las Torres, onde a trilha termina de verdade.

Dicas práticas

• Lanterna de cabeça com pilha nova e uma reserva. Campo de blocos no escuro não perdoa improviso.
• Vista tudo o que você tem no mirante. Parado, esperando o sol, o frio chega rápido mesmo em dia bom.
• Leve o café da manhã na mochila e coma no alto, depois da luz.
• Com céu totalmente fechado, durma mais e suba às 8h. As torres sem sol continuam enormes e o caminho fica mais seguro.
• Guarde um jogo de roupa limpa no Las Torres. Chuveiro quente e pisco sour combinam melhor com roupa seca.

Como se locomover

Tudo a pé. São cerca de 8 quilômetros ida e volta entre o Chileno e o mirante, com duas horas de subida e uma hora e meia de descida, se o joelho ajudar. Do Chileno até o Hotel Las Torres são mais 4,5 quilômetros, quase todos em descida. No total, seis a sete horas de trilha contando as paradas. Do hotel saem vans até a portaria de Laguna Amarga, onde param os ônibus para Puerto Natales.

Cultura local

As torres são de granito que esfriou por baixo de camadas de rocha sedimentar mais escura, depois levadas pela erosão. O topo escuro que sobrou em alguns picos vizinhos é o resto dessa capa antiga. A primeira subida à Torre Central foi em 1963, por uma dupla britânica, e as paredes daqui continuam sendo objetivo sério de escalada. No mirante, respeite a lagoa. Banho é proibido, a água fica perto de zero grau e resgate aqui em cima demora.

Visão geral

O último dia é de estrada e de despedida. Na saída pela portaria de Laguna Amarga, mantenha o olho na estepe, porque é ali que ficam os bandos de guanaco e onde os condores costumam circular no meio da manhã. A caminho de Puerto Natales, a Cueva del Milodón fica a poucos quilômetros da rota. É uma caverna enorme, aberta pela água em rocha de conglomerado, conhecida pelo pedaço de pele de milodón achado ali em 1895. Depois vem o almoço na Costanera, com centolla, o caranguejo-real que virou o prato da cidade, e às 15h30 o ônibus para Punta Arenas, três horas de volta pelo mesmo pampa da chegada.

Dicas práticas

O dia é curto e todo mundo tem voo, então o cuidado hoje é com margem de tempo.

• Compre a passagem do ônibus para Punta Arenas na véspera, na rodoviária de Puerto Natales.
• Marque o voo de PUQ para depois das 20h. Três horas de estrada mais o check-in não deixam folga.
• A entrada da Cueva del Milodón se paga na hora e o valor muda entre alta e baixa temporada. Leve pesos em dinheiro por segurança.
• Dentro da caverna faz frio e venta mesmo em dia de sol, então não guarde o casaco no fundo da mala.
• Peça a centolla simples, com manteiga e limão, e desconfie das versões afogadas em creme.

Como se locomover

O trecho de hoje é todo motorizado. Da portaria de Laguna Amarga até Puerto Natales são cerca de duas horas. A Cueva del Milodón fica a uns 25 quilômetros da cidade, no caminho do parque, mas nem todo ônibus regular para lá, então acerte a parada antes de sair do hotel se estiver em transfer contratado. De Puerto Natales a Punta Arenas são cerca de 250 quilômetros pela Ruta 9, mais ou menos três horas com uma parada rápida.

Cultura local

O achado de 1895 mexeu com a Europa da época, porque o couro parecia fresco demais para ser antigo, e por um tempo houve gente convencida de que o bicho ainda vivia em algum canto da Patagônia. Não vivia. Hoje uma réplica em tamanho real do milodón fica logo na entrada da caverna e é o retrato de praxe de quem passa por ali. Em Puerto Natales o animal virou quase um mascote, aparece em placa, rótulo de cerveja e camiseta, e ninguém acha estranho.