Three Days in,
Rome.

Au programme

Monti se réveille lentement, et c'est le bon moment pour prendre un café assis sur la piazza avant que la chaleur ne s'installe. Ensuite, tout se joue à quelques centaines de mètres. Le Colisée à l'ouverture, le Forum en fin de matinée, puis la montée sur le Palatin pour voir d'en haut ce que vous venez de traverser au ras du sol. Le déjeuner arrive tard, comme à Rome. La soirée se termine dans une petite trattoria de Monti, à deux pas des forums impériaux.

À prévoir

Début août, l'après-midi est écrasant. Chapeau, lunettes, crème solaire et une gourde. Les nasoni, ces fontaines en fonte qui coulent en continu dans toute la ville, donnent une eau potable et fraîche, et vous n'aurez pas à acheter de bouteilles.

Chaussures fermées et confortables, le sol du Forum est fait de pavés antiques irréguliers. Le billet du Colisée est horodaté et inclut le Forum et le Palatin, réservez-le en ligne plusieurs jours à l'avance, surtout pour le premier créneau du matin. Petit réflexe qui change l'addition sur trois jours, un café pris debout au comptoir coûte nettement moins cher que le même servi en terrasse.

Se déplacer

Tout tient à pied. Comptez une dizaine de minutes de Monti au Colisée en descendant la Via Cavour, puis cinq minutes de plus jusqu'à l'entrée du Forum, sur la Via dei Fori Imperiali. Le Palatin se rejoint directement depuis le Forum, sans repasser par la billetterie. Pour le soir, remontez vers Monti par la Via Madonna dei Monti. Si la côte vous décourage en fin de journée, la ligne B du métro relie Colosseo à Cavour en une station.

Us et coutumes

Le cappuccino se boit le matin et pas après un repas. Un Romain qui veut un café après le déjeuner commande un espresso serré. À table, le coperto, un ou deux euros par personne, couvre le pain et le service, ce n'est pas un supplément déguisé. Les trattorias du quartier servent la cuisine romaine de tous les jours, cacio e pepe, gricia, coda alla vaccinara, et le menu tient souvent sur une feuille. Le dîner commence rarement avant 20 h. Les petites adresses de Monti se remplissent vite, un coup de fil dans l'après-midi suffit en général à garder une table.

Au programme

La journée se joue sur la rive droite, dans le quartier de Prati et derrière les murs du Vatican. Un espresso de comptoir à 7 h 30, la basilique Saint-Pierre pendant que la place est encore vide, puis les musées et la chapelle Sixtine en fin de matinée. Déjeuner debout, une part de pizza au poids. L'après-midi appartient au château Saint-Ange et à sa terrasse, d'où la coupole de Saint-Pierre se détache au-dessus des toits. Retour tranquille dans Prati pour le dîner.

À prévoir

Le code vestimentaire est appliqué à l'entrée de Saint-Pierre et des musées, épaules et genoux couverts, pas de débardeur ni de short court. Un foulard léger ou une chemise fine dans le sac règle la question sans vous faire cuire dehors.

L'entrée de la basilique est gratuite, mais le contrôle de sécurité forme une longue file dès 9 h, d'où le départ tôt. La montée à la coupole est payante et compte plus de 300 marches après l'ascenseur, avec un passage étroit et incliné sur la fin. Pour les musées, le billet horodaté se prend en ligne, sinon la file longe le mur d'enceinte sur des centaines de mètres. Ils ferment le dimanche, sauf le dernier du mois, gratuit et très fréquenté.

Se déplacer

La ligne A du métro dessert Ottaviano pour Prati et Saint-Pierre, et Cipro pour les musées et Pizzarium. De la basilique à l'entrée des musées, comptez un quart d'heure à pied en longeant la muraille par la Via Leone IV. De Pizzarium au château Saint-Ange, il y a une bonne demi-heure de marche en descente, ou deux stations de métro si la chaleur a eu raison de vous. Le soir, tout Prati se fait à pied.

Codes locaux

Le Vatican est un État à part entière, avec sa poste, ses timbres et ses pièces en euros à l'effigie du pape. Les gardes suisses en faction ne sont pas un décor, ils travaillent, et on ne se met pas en scène à côté d'eux. Dans la Sixtine, les photos sont interdites et le silence est demandé à voix haute par les surveillants toutes les cinq minutes.

Côté table, la pizza al taglio se commande au poids. On dit un etto pour 100 grammes, on montre la part qu'on veut, et on paie ce que la balance affiche. Personne ne s'assied, on mange sur le trottoir.

Au programme

Une journée sans métro, dans le lacis de ruelles entre le Panthéon et la Piazza Barberini. Café debout au comptoir, le Panthéon quand la lumière tombe encore franchement par l'oculus, puis Trevi avant que la place ne devienne compacte. Déjeuner long, sieste ou pause à l'ombre pendant les heures les plus dures, et remontée vers la terrasse du Pincio en fin d'après-midi. Le dîner se prend de l'autre côté du fleuve, au Trastevere, dans une salle minuscule qui ne désemplit pas.

À prévoir

Le Panthéon est payant depuis 2023, comptez environ 5 euros, et le billet en ligne évite la file sur la place. Épaules couvertes, c'est une église en activité.

À Trevi, on ne s'assied pas sur la margelle et on ne met pas les pieds dans l'eau, la police municipale verbalise. Même chose sur les marches espagnoles, où s'asseoir est interdit depuis 2019. La foule attire les pickpockets, sac devant soi et téléphone rangé. Entre 14 h et 17 h, ne cherchez pas à visiter, le centre est un four. Prenez un long déjeuner, puis un gelato à l'ombre.

Se déplacer

Tout se fait à pied et les distances sont courtes. Deux minutes du café au Panthéon, dix minutes jusqu'à Trevi par la Via delle Muratte, huit de plus vers Barberini pour le déjeuner. Comptez ensuite un quart d'heure jusqu'au bas de l'escalier de la Trinité-des-Monts, puis dix minutes à plat pour atteindre le Pincio.

Du Pincio au Trastevere, la marche fait quarante bonnes minutes. Plus simple en fin de journée, descendez sur la Piazza Venezia et prenez le tram 8 à Largo Argentina, qui traverse le fleuve et vous dépose à deux pas de la Piazza Trilussa. Billet à valider à bord.

Habitudes romaines

Au bar, on paie d'abord à la caisse, puis on présente le ticket au comptoir. Un caffè, sans autre précision, c'est un espresso. Chez Sant'Eustachio, il arrive sucré par défaut, dites amaro pour l'avoir sans sucre.

Au restaurant, l'eau du robinet ne se demande pas vraiment, on commande une bouteille, gazeuse ou plate. Et la saison compte plus que la carte. Les carciofi alla giudia, les artichauts frits du quartier juif, se mangent au printemps, pas au mois d'août. Demandez ce qui est bon ce jour-là, la réponse est plus fiable que le menu.