Kyoto, Japan
temples, autumn leaves, kaiseki, tea houses
Higashiyama, Kyoto
Llovizna
Empiezas en Fushimi Inari con el monte todavía en silencio y subes entre torii hasta el mirador de Yotsutsuji. Después cruzas a Kiyomizu-dera, con su terraza de madera colgada sobre la ladera, y bajas por Sannenzaka parando a tomar matcha. Al caer la tarde Gion cambia de luz, y la cena se hace en una plancha con el cocinero enfrente.
Calzado cómodo y con algo de agarre, hay muchos escalones de piedra pulida y en bajada se notan. Fushimi Inari no cobra entrada y no cierra, así que las ocho de la mañana son tuyas. Kiyomizu-dera sí cobra y se llena a mediodía. Reserva en Okutan y en Gion Tanto si caes en fin de semana. Y lleva efectivo, los sitios pequeños todavía lo prefieren.
De Fushimi Inari a Higashiyama, tren de la línea Keihan hasta Kiyomizu-Gojō y luego unos veinte minutos cuesta arriba. El tramo de Kiyomizu-dera a Gion se hace andando por Sannenzaka y Ninenzaka, poco más de dos kilómetros casi todo en bajada. Los autobuses urbanos van llenos a esas horas y se quedan atascados en Higashiōji, así que el tren y las piernas ganan.
En Kioto se dice geiko, no geisha, y maiko a las aprendices. Van a trabajar, no a posar, así que nada de cortarles el paso ni de perseguirlas con el móvil. En los callejones privados de Hanamikoji está prohibido hacer fotos y hay multas por ello. En los templos te descalzas donde lo indiquen, se habla bajo y no se come dentro del recinto.
Fushimi Inari Taisha
68 Fukakusa Yabunouchicho
Santuario sintoísta dedicado a Inari, al pie del monte Inari, conocido por los miles de torii bermellón que forman túneles ladera arriba.
Vermillion Espresso Bar & Info
Café de especialidad pequeño e independiente, de estilo australiano, a pocos pasos de Fushimi Inari.
Kiyomizu-dera
1-294 Kiyomizu
Templo budista en la ladera del monte Otowa, con una gran terraza de madera suspendida sobre el barranco y una cascada de tres chorros a sus pies.
Okutan Kiyomizu
Restaurante de yudofu, tofu hervido en un caldo suave de alga kombu, con jardín propio junto a Kiyomizu-dera.
Sannenzaka tea house
Sannenzaka es la cuesta empedrada que baja desde Kiyomizu-dera, flanqueada por casas de madera de dos alturas con salones de té en el piso superior.
Gion evening stroll
Gion es el barrio de casas de té de Kioto, entre el santuario Yasaka y el río Kamo, con calles de madera oscura, faroles y muy poco tráfico.
Gion Tanto
Casa de okonomiyaki y negiyaki en Gion, con barra de teppan y ambiente de barrio más que de escaparate.
Arashiyama, Kyoto
Nublado
Arashiyama funciona por horas. A las 7:45 el bambuzal está vacío y a las 9:30 es un pasillo lleno de gente. Después llega el jardín del estanque de Tenryū-ji, un café frente al puente Togetsukyō y una comida de soba con ventana al río. Por la tarde cambias de barrio, primero Kinkaku-ji al noroeste y luego el centro para ir picando por Nishiki hasta que cierren los puestos.
Madrugar de verdad es lo único que separa el bambuzal bueno del malo. Tenryū-ji cobra el jardín y los edificios por separado, así que si solo quieres el jardín pagas menos. En muchas taquillas de templo solo aceptan efectivo, lleva monedas y billetes pequeños. En Yoshimura apunta tu nombre en la lista nada más llegar y date una vuelta mientras te llaman.
A Arashiyama se llega en la línea JR Sagano hasta Saga-Arashiyama, unos quince minutos desde la estación de Kioto, o en el tranvía Randen si sales del centro. Bambuzal, Tenryū-ji, el puente y los dos restaurantes están a menos de un kilómetro entre sí. De Arashiyama a Kinkaku-ji lo cómodo es taxi, unos treinta minutos, y de Kinkaku-ji al centro hay autobús directo hasta Shijō, alrededor de cuarenta con tráfico.
Nishiki tiene una norma que antes era tácita y ahora está en carteles, se come delante del puesto donde has comprado, no andando por el pasillo con el palillo en alto. En los jardines zen el recorrido lleva un sentido marcado y no está pensado para volver sobre tus pasos. Y el bambú del oeste de Kioto se cultiva desde siempre para trabajarlo, así que las cañas cortadas y apiladas que veas no son un descuido.
Arashiyama Bamboo Grove
Sendero de unos quinientos metros entre cañas de bambú moso, en el barrio de Sagano, al oeste de Kioto.
Tenryu-ji garden
Templo zen de la escuela Rinzai en Arashiyama y sede principal de su rama, conocido sobre todo por el jardín del estanque Sōgenchi.
% Arabica Kyoto Arashiyama
Cafetería de especialidad frente al río Katsura, la tienda más conocida de la marca % Arabica.
Arashiyama Yoshimura
Casa de soba en Arashiyama, con vistas al río Katsura y al puente Togetsukyō desde el comedor de arriba.
Kinkaku-ji (Golden Pavilion)
Pabellón de tres plantas cubierto de pan de oro en las dos superiores, junto a un estanque, dentro del templo Rokuon-ji, al noroeste de Kioto.
Nishiki Market
Calle cubierta de unos cuatrocientos metros en el centro de Kioto, con más de un centenar de puestos de comida, encurtidos, pescado y utensilios de cocina.
Northern Kyoto
Nublado
Es el día largo del norte y el de más color. Ginkaku-ji abre a las 8:30 y a esa hora la arena rastrillada todavía está intacta. Luego el canal del Paseo del Filósofo te lleva hacia el sur sin esfuerzo, con parada de café en una machiya restaurada y comida de tofu junto a Nanzen-ji. La tarde es el acueducto de ladrillo, Eikan-dō en su punto y una cena larga en Pontochō.
Ropa por capas, la ladera este queda a la sombra de la montaña y refresca antes que el centro. Eikan-dō sube el precio de la entrada en temporada de arces y la iluminación nocturna se paga aparte, así que decide una cosa o la otra. La cena de Pontochō se reserva con semanas de antelación y muchas casas confirman por teléfono. Lleva calcetines decentes, en varios sitios te descalzas.
El día entero se hace andando, unos cinco kilómetros repartidos y casi todo llano. De Ginkaku-ji a Nanzen-ji por el canal hay unos dos kilómetros, y de Nanzen-ji a Eikan-dō cinco minutos. Para bajar a Pontochō, metro de la línea Tōzai desde Keage hasta Sanjō Keihan y el puente a pie. Si sales tarde de Eikan-dō, el taxi al centro son unos quince minutos.
Momiji no es solo el arce, es también el acto de salir a verlo, igual que el hanami con los cerezos. El frente de color baja de norte a sur y de la montaña al valle, así que dos templos separados por un kilómetro pueden estar en momentos distintos. En Pontochō no se fotografían los interiores y bastantes casas tienen cartel de solo con reserva.
Ginkaku-ji (Silver Pavilion)
Templo zen conocido como el Pabellón de Plata, al pie de las montañas del este, con un jardín seco de arena rastrillada y un jardín de musgo en ladera.
Philosopher's Path
Sendero peatonal de unos dos kilómetros junto a un canal, entre Ginkaku-ji y el barrio de Nanzen-ji, bordeado de cerezos y arces.
Blue Bottle Coffee Kyoto
Cafetería de la marca californiana Blue Bottle instalada en una machiya, la casa de madera tradicional de Kioto, cerca de Nanzen-ji.
Junsei
Restaurante de yudofu en un recinto ajardinado junto al templo Nanzen-ji, con salas de tatami repartidas por el jardín.
Nanzen-ji aqueduct
Acueducto de ladrillo rojo con arcos que cruza el recinto del templo Nanzen-ji y todavía lleva agua por encima.
Eikan-do Zenrin-ji
Templo de la escuela Jōdo al pie de las montañas del este, con el recinto escalonado en ladera, un estanque y una pagoda en lo alto.
Pontocho kaiseki dinner
Pontochō es un callejón de metro y medio de ancho paralelo al río Kamo, lleno de restaurantes, bares y casas de té.
Nara
Parcialmente nublado
Nara se recorre en un solo arco, de la estación hacia el este y cuesta arriba. Primero Kōfuku-ji y su pagoda reflejada en el estanque, después el Daibutsuden de Tōdai-ji, que impone bastante más por dentro de lo que parece desde el patio. A mediodía hay ciervos por todas partes y kamameshi hecho al momento. La subida al bosque de Kasuga Taisha entre faroles de piedra cierra el día.
Sal temprano, los grupos escolares llenan Tōdai-ji a media mañana. Guarda la comida y los folletos en la mochila cerrada, los ciervos abren bolsas y se comen el papel. Compra las galletas solo en los puestos autorizados. Con Japan Rail Pass te sale gratis el trayecto de JR, y sin pass el limited express de Kintetsu es más rápido y deja más cerca. Efectivo para las entradas de los templos.
De Kioto a Nara hay de 35 a 50 minutos según con quién viajes. Una vez allí, todo el itinerario cabe dentro del parque y se hace a pie, entre siete y ocho kilómetros con las cuestas incluidas. De Kōfuku-ji a Tōdai-ji hay un kilómetro, y otro tanto de Tōdai-ji a Kasuga Taisha por el camino de faroles. Si las piernas dicen basta, hay autobús de circunvalación que da la vuelta al parque.
Los ciervos son animales salvajes protegidos, no mascotas. Dan topetazos y muerden cuando huelen comida, y las hembras con cría se ponen bravas en primavera. La reverencia que hacen es un gesto aprendido para sacar galleta, no una cortesía antigua. En los santuarios sintoístas se camina por los laterales del sendero principal, que se deja libre para la deidad.
Kyoto Station → Nara
El trayecto entre Kioto y Nara, unos cuarenta kilómetros hacia el sur, cubierto en paralelo por dos operadores, Kintetsu y JR.
Kofuku-ji
Templo budista en el centro de Nara, con una pagoda de cinco pisos de unos cincuenta metros y dos salas octogonales.
Todai-ji Great Buddha
Templo budista de Nara cuya sala principal alberga el Daibutsu, un Buda Vairocana de bronce de unos quince metros de altura.
Nara deer park
Parque público en el centro de Nara donde viven en libertad más de mil ciervos sika, sueltos entre los templos y las calles del borde.
Shizuka kamameshi
Casa de kamameshi en Nara, arroz cocido al vapor y servido en la misma olla individual de hierro en la que se ha hecho.
Kasuga Taisha
Santuario sintoísta de Nara, pintado de bermellón, al final de un bosque, con cerca de tres mil faroles de piedra y bronce.
Hiraso Naramachi
Casa de kakinoha-zushi en el barrio de Naramachi, sushi prensado y envuelto en hoja de caqui.
Central Kyoto
Nublado
Media mañana de despedida y sin agenda apretada. Un café de especialidad al fondo del patio de un aparcamiento, cerca de Nishiki, la pagoda de Tō-ji reflejada en el estanque antes de que la luz se ponga dura, y la sala de madera enorme y silenciosa de Higashi Hongan-ji a diez minutos de la estación. Después, ramen y a la vía.
Deja el equipaje en la estación de Kioto nada más llegar, hay taquillas automáticas y servicio de custodia, y a media mañana las taquillas grandes ya están cogidas. Higashi Hongan-ji es gratis y Tō-ji cobra según qué edificios abran ese día. Si tu tren sale a la hora de comer, come antes de pasar el control. Y ten a mano el billete de tren y el de tren rápido, hacen falta los dos.
De la estación de Kioto a Tō-ji hay quince minutos andando, o una parada en la línea Kintetsu hasta Tōji. De Tō-ji a Higashi Hongan-ji, poco más de un kilómetro a pie por Shichijō. De ahí a la estación, otros diez minutos. Todo el día se resuelve caminando, sin autobús ni transbordos.
Los andenes del Shinkansen tienen su propio control dentro de la estación y los dos cartones del billete se meten juntos en la máquina. El ekiben se come sentado en el tren, no de pie en el andén, y al bajar te llevas la basura o la dejas en los contenedores del final del vagón. En los templos budistas se saluda con una inclinación y sin dar palmas, las palmas son cosa de los santuarios sintoístas.
Weekenders Coffee Tominokoji
Tostador de café de especialidad de Kioto, en un local minúsculo al fondo del patio de un aparcamiento del centro, cerca de Nishiki.
To-ji pagoda
Templo budista a un paso de la estación de Kioto, con una pagoda de cinco pisos de cincuenta y cinco metros y una sala llena de escultura del siglo IX.
Higashi Hongan-ji
Templo principal de la rama Ōtani del budismo Jōdo Shinshū, con dos salas de madera enormes, muy cerca de la estación de Kioto.
Honke Daiichi-Asahi
Casa de ramen junto a la estación de Kioto, de las veteranas de la ciudad, con caldo de soja y una montaña de cebolleta encima.
Kyoto Station, Shinkansen out
La estación de Kioto, terminal del Shinkansen de la línea Tōkaidō y edificio de acero y cristal inaugurado en 1997.
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